筆者以傳統旗袍為研究對象，是因為它是中國傳統袍服的延續，它所具備的造型方式和工藝特點與現代旗袍迥異。這種造型方式和工藝特點在歲月的考驗中逐漸消逝，發掘傳統旗袍內在的精華和價值，使之能夠為中國服裝的設計方法和思路提供些許借鑒。

傳統旗袍中量體與造型的關聯性量體從側面反映了服裝成型后的造型特征，從中可以找到它對傳統旗袍造型的影響。其一，傳統旗袍量體的部位較少，僅取胸下圍、出手、衣長等少量數據。這一點說明了傳統旗袍對合體度的要求不高，服裝并不是在塑造人體曲線，而是在一定程度上起遮蔽作用，強調的是一種平面化的造型方式。所謂出手，是傳統旗袍中的特有名詞，屬于傳統范疇。具體量取方法是，站立時手臂自然下垂，由第七頸椎過肩端點量至手趾骨以下2cm處所得到的長度數據。其二，傳統旗袍量取的是出手，出手所反映的是衣身與袖子的連裁，使得手臂伸平后衣袖與衣身垂直交叉，穿著時呈平直寬松的造型特點。另外，量取胸下圍和衣長，目的是在比例上將人體上半身縮短，下半身拉長，在視覺上求得整體造型的美觀性。由此可見，量體是傳統旗袍在造型特征上呈“十”字整衣型平面形態的先決條件。

傳統旗袍裁剪工藝與造型的關聯性

1.傳統旗袍衣身的裁剪與造型的關聯性

傳統旗袍“十”字整衣型平面結構，要求衣身必須整身連裁，這種裁剪方式會使門襟裁開后款式線兩邊的縫份缺失。如果不經過特殊處理來得到所需的縫份量，那么接底襟時的接縫線便會外露，導致門襟遮蔽的不足，從而影響穿著時的美觀效果。這個看似簡單的門襟遮蔽問題國內曾有過一些研究，其中一種方法是直接將門襟拉合，蓋住接縫線；另一種是用歸拔的方法，于門襟處拔出所需的搭疊量。但兩種方法都會或多或少地造成衣身前后中心線的偏斜。另外還有用寬緄邊來遮蓋的方法。關于這個問題的處理從實物結構測量和文獻中得不到答案，只能存在于裁剪或者縫制的過程當中，而這個過程都是由民間老藝人通過口頭傳授一代一代傳承下來。圖3正是傳承下來的傳統工藝處理手法。這種方法在保證前后中心線垂直地面的前提下，解決了十字整衣型裁剪中門襟的遮蔽不足問題，使旗袍整身平面連裁成為可能；保證了面料和服裝表面的完整性，做到中國古人服飾觀念中的“天衣無縫”，達到了造型上的完美；體現出人們最大限度地利用面料的節約美德，使得中國傳統旗袍的裁剪結構更具有科學性。步驟1：根據衣長確定所需面料的大小并畫出橫開領AC、直開領BD、前中心線AE和后中心線BF，見圖3（a）。步驟2：按圖(b）畫出前后抬肩線、大襟線和荒裁線。抬肩線、荒裁線是傳統旗袍中的特有名詞，屬于傳統范疇。步驟3：沿著前中心線AE和后中心線BF雙折面料，并在圖（c）中所示部位拔開，使AEI成為新的前中心線，BFI成為新的后中心線。步驟4：沿著荒裁線將圖（d）中灰色部分裁剪掉并剪開大襟。步驟“：如圖（e）中所示方法使AE重新成為前中心線，BF重新成為后中心線。最終得到了所需的縫份量，即陰影部分的搭疊量。

2.傳統旗袍袖子的裁剪與造型的關聯性

傳統旗袍袖子的裁剪按三步驟來操作：1）畫直線AC，使之垂直于肩線，并被肩線在長度上等分；2）在剩余面料上畫出接袖；ACHI；3）裁剪時衣身以DBF為凈邊緣線，接袖以，EBG為凈邊緣線，即收FBG和DBE，的省量。由于傳統旗袍的袖子與衣身呈十字整衣型平面狀態，這種造型要求袖子與衣身必須連裁，受面料幅寬的限制，采用連裁的方法不可能實現長袖旗袍的制作。解決這個問題的最好方法就是上述的接袖手法，這就是傳統旗袍的造型特點對裁剪方式的影響。反之，這種裁剪方式對傳統旗袍袖子的外觀造型又有兩方面的影響：一方面，這種裁剪方式使得袖子在變化上僅限于袖子的長短、袖口的寬窄和拼接的材質上；另一方面，只有在穿著以后才能實現傳統旗袍由平面向立體的轉變。隨著手臂的自然下垂，腋下便會所形成消失于肩部的綹，這些綹并不是西方觀念中的不良皺褶。相反，它是中國傳統服裝所共有的特點，正如中國畫中所描繪的人物一樣，寥寥數筆便能灑脫地勾勒出人物的形神，這腋下綹便是其中的重要之筆。

但是，如果面料很厚，而腋下綹又很多，考慮到著裝后的舒適性，人們還是希望能夠減少其數量，這便用到了歸縮的工藝處理方式。所謂歸縮，就是熨燙前用噴壺潤濕面料，一手握住熨斗，一手把衣片上需歸攏的部位向內側緩慢推進，通過高溫改變纖維之間的咬合度，使衣片歸攏部位的邊長變短，以達到收縮面料的效果。這樣的工藝處理方式使得腋下面料的纖維密度變大從而達到收縮面料的效果，當手臂自然下垂后，腋下的綹便有所減少。還有一種工藝處理方式如圖4所示，是在拼接袖子時將袖身與接袖各去掉-IH的省量，縫合后，接袖也具備了一定程度的向下傾斜度，從而達到減少腋下綹的目的。總之，傳統旗袍的十字整衣型平面造型特點決定了其獨特的工藝手法，這些傳統的工藝手法在保證造型的基礎上，又很好地解決著人體與服裝的造型關系，使服裝的造型更人性化，更趨于完美。

3.傳統旗袍領子的裁剪與造型的關聯性

無論是傳統旗袍還是現代旗袍，立領造型都是其代表性特征。傳統旗袍領子的制版與現代旗袍無異，僅在尺寸上稍有講究。傳統旗袍衣身松量較大，寬松舒適，如果領子也不合體，則會給人一種懶散松垮之感；同時，隨著人體的運動，衣身上各部位會產生不合理的位置偏移現象。為解決此問題，在量取傳統旗袍的立領尺寸時，不加放任何松量。穿著后緊緊裹住脖子，使人不得不挺腰直背，伸長脖頸，在總體造型上呈現出優雅的狀態，體現出女人的獨特氣韻。傳統旗袍多采用紗、綢、緞等面料制作，領子若隨意清洗則會破壞其美觀性。所以傳統旗袍的領子多單獨縫制，然后用手工撬針的方法將其與衣身鏈接在一起。這樣便出現了一衣配多領的狀態，也便利了領子的清洗和更換。同時，每個領子微妙的款式變化也給旗袍的整體造型風格帶來了些許改變，出現了領子常換常新的狀態。

傳統旗袍制作工藝與造型的關聯性

1.粉線制版與傳統旗袍造型的關聯性

傳統旗袍用料以絲綢為主，由于絲綢面料質地比較柔軟，在拉伸時易于變形。在制作時，如果用堅硬的粉餅畫線，則會將面料拉斜變形；而用粉線袋，則可避免出現此問題。只需按照圖“所示的方法，輕輕一彈，即刻畫出清晰的線條。當旗袍用料為棉織物時，也需要用粉線袋，彈出來的粉線，準確而不偏移。傳統旗袍雖然造型簡潔，但是每一條輪廓線和結構線都精致講究。粉線袋的使用使傳統旗袍在保證其外觀造型的前提下，又將每一條結構線精練化、準確化。